前回の記事で箱も完成して無事完結した★「IchigoJam電子工作パーツセット サウンドレベルメータ / SUL-jamP」。

結構駆け足で記事を書いてしまったので細かい所の説明が不足してまして、記事をアップした後にちょこちょこ質問が来たので今週は補足説明をいくつかしたいと思います。

まずは「IchigoJamの固定方法」。

前回の記事では★「接着式スペーサー「ペテット」[RoHS] / T-600」を使用して箱に固定しました。

他の電池BOXやブレッドボードは直接貼り付けたのに、なんでIchigoJamだけペテットを使ったかといいますと…。

それはもちろんIchigoJamは高いから再利用できるように！というのもあるんですけど(笑)

もし後からプログラムを変更したいなと思ったときに、IchigoJamを固定してしまうとモニター用のケーブルとかキーボードに接続しにくくなるから、なんですね。

プログラムを改良したり変更したりしやすいように、IchigoJamを後からでも取り出せるようにしたかったんです。

次にプログラム。

実は箱に固定する前にプログラムも少し変更してました。

前回アップした動画を見て気づいた人もいるかと思うんですが、電源を入れたときにピッ！、サンプル音量を測定し終わった後にもピッ！と音が鳴るようにしたんです。

なんでかといいますと、IchigoJamって画面がないとちゃんと電源が入ったのか、プログラムが作動してるのかわからないんですよね。

なので音で分かるようにしたんです。

IchigoJamSは最初から圧電ブザーが付いてるので、こういうことも簡単にできちゃいます。

では最終のプログラムを公開しちゃいます！

1 @ARUN
10 BEEP
20 I=16:K=0
30 K=K+ANA(2)
40 WAIT 10
50 I=I-1:IF I>0 THEN GOTO 30
60 K=K/16
70 BEEP2
80 V=ANA(2)
80 W=V-K
90 IF W>=10 THEN OUT 1,1 ELSE OUT 1,0
100 IF W>=20 THEN OUT 2,1 ELSE OUT 2,0
110 IF W>=40 THEN OUT 3,1 ELSE OUT 3,0
120 IF W>=80 THEN OUT 4,1 ELSE OUT 4,0
130 IF W>=160 THEN OUT 5,1 ELSE OUT 5,0
140 WAIT5
150 IF BTN()=1 THEN GOTO 10 ELSE GOTO 80  

『1 @ARUN』は電源を入れると自動で0番のプログラムをRUNするプログラムです。

スイッチを押しながら電源を入れると同じことができるんですけど、プログラムでやった方が楽ですからね。

あとは『BEEP』で音が鳴るようにして、画面表示の部分はなくしちゃいました。

スイッチを押したらサンプル音量を再取得するのは今まで通りです。

本当は電源スイッチとか再サンプル取得のスイッチも箱の外に出したかったんですけど、なんか難しそうなので断念しました。

と言う訳で、これで本当に全部出しきったので、実際に店頭に持っていって使ってみました！

まずは事務所で電源をON！

基準の音量を事務所にします。

なんかデジットの店内ってガヤガヤしてるイメージでしたけど、実際にはそうでも無いんですね。

では！と。

音量ボリュームをそんなに上げていないのに結構メーターが上がりました。

音量は同じでも選択するアンプやスピーカーで全然反応が違うのがとても面白かったです。

ボリュームをあげると反応しまくりになってしまうので、そういう時はIchigoJamのスイッチを押して再サンプル取得をします。

これで環境に合わせた基準値で音量を測定することができます。

あとは場所に合わせて変化量もプログラムで調整すれば完璧なんですけど、それはまた別の機会に。

みなさんもIchigoJamで遊んでみてくださいね！
 

前回の記事で電池ボックスで動くようにして、LEDも変更した★「IchigoJam電子工作パーツセット サウンドレベルメータ / SUL-jamP」。

でもその前に。

箱に入れるためにもうちょっとキットを改造したいと思います。

この状態でもピンセットを使えばブレッドボードに挿すことはできるんですけど、箱の中で抜けてしまった時もう一度ブレッドボードに挿す自信がありません。

なのでブレッドボードに挿しやすいよう、配線の先にQIコネクタをつけようと思います。

電池BOXと同じですね。

でもこのマイクの線が細くて圧着がなかなか大変で・・・

少しムリヤリな感じになりましたが無事圧着成功！

これでマイクも使いやすくなりました。

前回他の色のLEDでも光ることがわかったので、せっかくならもっと目立つLEDが良いなと思ったので、10φのLEDを使うことにしました。

選んだのは

の3種類。

緑が2個、黄色も2個、赤が1個の合計5個です。

このLEDは箱の外に出したいので、ブレッドボードに挿すんじゃなくて配線で伸ばします。

使うのはコレ。

LEDの足はジャマにならないようにカットしました。

後で間違えないよう目印としてプラス側の足にLEDの色と同じ色のマジックでマーキングをしました。

それと、ブレッドボードに挿しやすいようにプラグ側のコネクタをセロハンテープでまとめました。

1本ずつ挿すのも大変なので、コレでいっぺんに挿すことができます。

もう1つ。

赤と黒の線がごちゃごちゃにならないよう、撚り合わせてまとめました。

これでLED用の配線も完成です！

ちなみにこの箱、抵抗が入っていた空箱のようです。シリコンハウス2階のバックヤードで見つけました。

段ボールなら、装飾もしやすいかなぁ…？と期待も込めて、これにしました。

外側ができたので今度は中身を完成させます。

まずは電池BOXを固定します。

電池BOX裏の出っ張りに厚みのある両面テープを付けて、ダンボールに貼り付けます。

IchigoJamの固定にはペテットを使うことにしました。

基板にネジ止めして裏の両面テープでケースに固定できる便利グッズ。

こんな感じで先にIchigoJamに取り付けて、両面テープでダンボール箱に貼り付けます。

最後はブレッドボード。

ブレッドボードは最初から裏面に両面テープが付いているので、この両面テープで貼り付けます。

これでIchigoJamとか大きい物の取り付けができました。

箱を振っても横にしても基板とかが動くことはありません。バッチリです！

後は配線をすれば・・・

これでついにモバイルタイプハンディサウンドメーターが完成です！！

この感動を伝えたくて思わず動画にしてみたのでぜひご覧ください！！！

みなさんもIchigoJamで遊んでみてくださいね！
 

先週プログラムも済んで、すっかり準備万端になった★「IchigoJam電子工作パーツセット サウンドレベルメータ / SUL-jamP」。

なにわともあれ、まずはビヨンビヨンのブレッドボードをどうにかしないといけません。

このままだと飛び出た部品があたったりして取れてしまうかもしれませんからね。

まずは部品の余計な足を切ってスッキリとまとめたいと思います。

正直、こういう細かい作業は苦手なんでムキーッ！！てなりそうなところを我慢して頑張りました。

作業時間は40分ほど。

数々の苦難を乗り越えて完成したのがこちら！！

どうですか！結構頑張ったと思いませんか！！

ジャンプワイヤーもカットして使える★「耐熱絶縁ビニル電線2m×7色 / SHW-S0.65mm-7」を使って、ピッタリの長さにして配線しました。

何より自慢なのがトランジスタと電解コンデンサ。

これも足を広げてブレッドボードになるべくピッタリ付くようにしました。ﾑﾌｰ!

これで箱の中で不意に部品が取れることも減るんじゃないかと思います。

ブレッドボードの修正はこれで完了です！

次は電源の問題。

最初IchigoJamをモバイルバッテリーで動かそうと思ってたんですけど、普通のモバイルバッテリーって流れる電流が少ないと電気を止めてしまうんですよね。

これはバッテリー自体が放電しきって壊れてしまうのを防ぐためなんだそうですけど、省電力の機器を動かしたい場合には厄介な問題なんです。

実際にオカポンがいつも持ち歩いているスマホ充電用のモバイルバッテリーでIchigoJamを動かしてみたんですけど、2～3分で電気が止まってしまいました。

で、どうしようかと思ってたんですが、そこで思いついたんです。

と、喜んだのもつかの間。

じゃぁどこにどのくらいの乾電池をつないだらいいの！？

で、インターネットで必死に調べてみたら、答えが見つかりました！

IchigoJam Wiki*というサイトの『FAQ』に『単独使用するには』と言う項目が。

ここに『電池を付けて持ち歩き』と言う記事があったのです。

この記事では乾電池3本を接続して使っているようでしたので、オカポンもそれにならって単3アルカリ乾電池3本で動かすことにしました。

そこで用意したのが★「単3(UM-3)×3本用電池ケース / BH331-3A」。

これをIchigoJamに接続するんですけど、このままの配線ではIchigoJamに挿すことができません。

なのでブレッドボード用のピンを取り付けようと思います。

★「QIコネクタ用プラグコンタクトピン★受注単位有★ / QI-PC」です。

このコンタクトピンを圧着して、カバーとして★「QIコネクタ01P★受注単位有★ / QI-1」を被せようと思います。

まずは圧着ペンチで圧着します。

その後「QI-1」に差し込みます。

これで完成。

コンタクトピンの圧着の仕方については、シリコンハウスのブログのこことかこことかがわかりやすいんじゃないかと思います。

あとはIchigoJamのmicroUSB端子の後ろにあるソケットに差し込むだけ。

これでサウンドレベルメーターのモバイル化が完了しました！

これでいつでもどこでも音の大きさを測ることができます。

これでひとまず完成なんですけど、もう一つ気になるところが。。。

それはLED。

正直今使っているLEDは可愛くない！

なので、LEDも別のものに変更したいと思います。

イメージとしては 緑→黄→赤 と音のレベルに合わせてLEDが変わっていったら面白いかなぁと。

と言う訳で、シリコンハウスへ行ってオススメのLEDを教えてもらいました。

緑色は★「φ5mm 超高輝度LED 緑色 / OSG5DA5111A」。

赤色は★「φ5mm 超高輝度LED 赤色 / OSR5PA5201A-VW」。

黄色は「OS5YKA5111E(エレショップ未掲載)」をオススメされました。

この3色をブレッドボードに取付けてみます。

取付けてから気づいたのは、黄色だけ足が短い・・・

まぁ箱に入れるときはLEDを配線でつないで箱に固定する予定なので、多分問題はないです。多分。

ではちゃんとLEDが光るか実験です！

緑色のLEDは電圧が3.1Vだったのでちょっと不安でしたが、問題なさそうです。

(ホントは使っている抵抗の値を変えないといけないんだろうけど...)

と言う訳でこれでブレッドボードの準備も完了。

次回からいよいよ工作も大詰めの箱詰めをしていきます！

みなさんもIchigoJamで遊んでみてくださいね！
 

先週完成させた★「IchigoJam電子工作パーツセット サウンドレベルメータ / SUL-jamP」。

今週はプログラムを入力して動作確認をします。

まずはIchigoJamに周辺機器を繋げないといけません。

なんか久しぶりにIchigoJamを机の上に広げましたが、ほんとにちっさいですね。

キーボード以外はA4の紙に余裕で乗るサイズで、物が溢れているオカポンの机の上でもちゃんと収まるくらい場所を取りません。

いつでもどこでも楽しめちゃう感じですね。

ではプログラムを入力していきましょう！

まずは説明書に書かれている『はじめのプログラム』から。

久しぶりのIchigoJamプログラムでちょっと戸惑ったり。

特にカナ入力の仕方を思い出すのにちょっと苦労しました。

プログラム自体は文字数も少ないのですぐに入力できました。

あと、今回はREM文は省略して入力しました。

『REM文』というのは『REM』で始まる行のことで、プログラムの説明とかタイトルとか、プログラムを見た人へのメッセージみたいなものなんだそうです。

『REM』で始まる行はプログラムとしては実行されないので、省略しても問題ないんだそうです。

プログラムを入力したら、早速実行してみましょう。

無事実行されました！

この記事は事務所で書いてるんですが、あまり音の変化がないので数字も変化していません。

これでは面白くないので、スマホで音を出して見ました。

微妙に数字が変化してます。

ちゃんとマイクは音を拾って音の大きさを表示させてますね。

これでホントの意味で★「サウンドレベルメーター」の製作が成功していたことがわかりました！

では次にLEDをレベルメーターのように光らせるプログラムを入力してみます。

今回もREM文は省略しました。

ちょっと文字数が多かったですけど、なんとかなりました。
では早速プログラムを試してみましょう。

無事実行されました！

ではまたスマホで音楽を流してみましょう。

このプログラムも大成功！

これで後は箱に入れてコンパクトにすればOK！

と思ったんですが、先輩社員さんから『上級プログラム』を入れといたほうが良いと言われたので、入力することにします。

この『上級プログラム』では最初に周囲の音を測定して、補正値(プログラムの中の変数Kの値)を自動で設定してくれるんですって。

場所によって基本になる音の大きさが違うので、この機能があれば場所を選ばず測定ができるんですね。

確かに事務所と店頭では周囲の音の量が違うので、同じ基準で測定するとうまくLEDが光らないですもんね。

で、プログラム入力中にふと先輩社員さんに

って言ったら、画面下まで数字が来たら上に戻って数字が出るようプログラムを変更してくれました。

と言う訳で『上級プログラム改』が入力できたので、早速試して見たいと思います。

おお！補正値の設定が始まりました。

しばらく待つと・・・

音の大きさが表示されました！大成功！

測定したときよりも音が小さくなるとマイナスで表示されるんですね。

それもなんか面白い。

そして数字が画面の下まで来ると・・・

ちゃんと上に戻った！

なんか画面スッキリした！ちょっと見やすくなった気がします。

まぁこの機能って、ハンディタイプにしたら全く使わない機能なんですけどね。

持ち運びにしたら画面表示する予定ないですから。

と言う訳でプログラムも完成しました。

次回から、いよいよハンディタイプに組立てていきます！

みなさんもIchigoJamで遊んでみてくださいね！
 

今週は、超久々に「IchigoJam」を触ってみようと思います。
以前(って、2018年の記事でしたが…！)、デジットキットの★「IchigoJam電子工作パーツセット」シリーズから、★「LEDもぐらたたき」を使って、色々遊んでみました。

「電工女子★IchigoJamの「LEDもぐらたたき」をしてみます★」
「電工女子★IchigoJamの「LEDもぐらたたき」をしてみます Part2★」
「電工女子★IchigoJamの「LEDもぐらたたき」をしてみます Part3★」
「電工女子★IchigoJamの「LEDもぐらたたき」をしてみます Part4★」

で、そのあと、スイッチを大きくしたり箱に詰めたり、LEDをレジンで固めたりしました。
イベントにも何回か連れて行ってもらい、いろんな人に遊んでもらって人気だったようです。

「電工女子★もっとゲームらしく！デカスイッチつけます♪★」
「電工女子★もっとゲームらしく！デカスイッチつけます♪Part2★」
「電工女子★もっとゲームらしく！デカスイッチつけます♪Part3★」
「電工女子★もっとゲームらしく！デカスイッチつけます♪Part4★」


今回作るのは、マイクで拾った音の大きさを、5ドットのLEDで表示することが出来る★「サウンドレベルメーター」と言うキットです。

最近、あまり大きな声を出しちゃいけない場所が増えてるので、音の大きさを視覚的に分かるキット無いですか？と言う問い合わせを多々頂きます。

ちゃんとした基板完成品で★「音圧レベルリレー【基板完成品】 / URS-1Z」という商品があるんですけど、折角なので自分で作ってみたいな～と思いまして。
エレショップを見て回っていると★「IchigoJam電子工作パーツセット サウンドレベルメータ / SUL-jamP」を見つけたんです！
ばっちりなんじゃない？！久々にIchigoJam触りたいし！ということで、今週はこの「サウンドレベルメータ」で遊んでみようと思います。

あ、そうそう。
一応、復習としてブレッドボードについて勉強した記事を貼っておきますね。
「電工女子★IchigoJamで遊ぶ前にブレッドボードを勉強します★」


パッケージ・中の部品はこんな感じ。

部品点数とかは★LEDもぐらたたきと変わらないくらいかな。

説明書は5枚あるんですが、組み立て方とIchigoJamとの接続は1ページめの半ページだけ。

イラストなので、わかりやすいですね。

2枚目以降はプログラムの解説になってます。この辺は組立ててからの話ですね。

では、イラスト通りにブレッドボードへ部品を挿していきましょう。

まずはLED。

プラスとマイナスがあるので、要注意です。足が長い方が＋です。

上の写真では左側がプラス側です。

思っている以上に、LEDの足が入らなくて難儀しました。
部品が折れ曲がらない程度に、グッと押し込みましょう。

次は抵抗。

前回も思いましたけど、抵抗の足が長いので結構ジャマです…。
いっそのこと足は切って使った方がいいかもですね。

8週に渡ってお送りしました、IchigoJamをより楽しむためのキット★「LEDもぐらたたき」。
まさかここまで遊べるとは思ってみませんでした。ﾍﾍﾍ。



ということで、ちょっとおさらいをしてみましょう！

まずは、ブレッドボードについて勉強しました。「電工女子★IchigoJamで遊ぶ前にブレッドボードを勉強します★」
簡単、使いやすいとよく聞くブレッドボードですけど、いまいち使い方が分かっていませんでした。

でも今では何となく使える、くらいにはレベルアップしました！



次は、IchigoJamで遊びながら勉強できる「LEDもぐらたたき」のキットを組み立てました。「電工女子★IchigoJamの「LEDもぐらたたき」をしてみます★」
イラストで組み立て方が説明されているので分かりやすかったです。



そして「LEDもぐら」の動作チェック！「電工女子★IchigoJamの「LEDもぐらたたき」をしてみます Part2★」
IchigoJamで、LEDとかモーターを動かす事が出来る「OUT」コマンドを勉強しました。



引き続き「LEDもぐら」の動作チェックをしました。「電工女子★IchigoJamの「LEDもぐらたたき」をしてみます Part3★」
ここでは「PRINT」と「IN(数字)」コマンドを勉強しました。



説明書通りに作った「LEDもぐらたたき」も一応完成。

でもこれだけじゃ面白くないので、もっと楽しむためにプログラムのカスタマイズポイントを解説しました。「電工女子★IchigoJamの「LEDもぐらたたき」をしてみます Part4★」



遊んでみた結果、スイッチが小さすぎて押しにくかったので、スイッチをでかスイッチに交換しました。「電工女子★もっとゲームらしく！デカスイッチつけます♪★」
スイッチに配線を付けてブレッドボードに挿して、大変でしたがやってみると楽しかったです。



次は、スイッチがブラブラして押しにくいので、ダンボールの箱などを使って工作をしました。「電工女子★もっとゲームらしく！デカスイッチつけます♪Part2★」
モグラを叩いた時の衝撃に耐えられるよう仕込んだ牛乳パックの補強が、案外うまく行って結構嬉しかったりするオカポンです。

これで一気に『ゲーム機』っぽくなりました。

そして先週はLEDをもっと明るくしたり、デコったり、ケーブルを延長したり、でかスイッチについてるLEDを光らせてみたりしました。「電工女子★もっとゲームらしく！デカスイッチつけます♪Part3★」
この電子工作が結構面白かったです。

やっぱり手を動かすほうが性に合うオカポンなのでした。

こう見ると、結構やってきましたねぇ…。
そこまで遊べるってことですね！いやぁ、奥が深い。まだ、出来そうなこと色々ありますからね。

ということで！
実際に光っているところを動画で撮ってみたので見て頂きたいと思います！
※音が出ます


…あ、あれ！？
凄く光ってる！！！
なにこれ楽しい！！！
思わず、何回も遊んでしまいました。(笑)


では気を取り直して…。
次はスイッチ内のLEDじゃなくて、箱から出ているLEDもぐらバージョンです！
※音が出ます

いやぁ、まさかのLEDをデコるために使ったレジンが、ポロっと落ちてしまいました。(笑)
接着部分のレジンが少なくてきちんと固定できていなかったんでしょうねぇ。

しかし、これも楽しい～！！！！

実はもっとやってみたいことがあるのですが、それはまた次の機会にしてみようと思います。

(記事：オカポン)
更新予定：毎週木曜日(次回は3月22日です！)

先週は、IchigoJamをより楽しむためのキット★「LEDもぐらたたき」に箱を用意してみました。


LEDを付け替えたり、スイッチ部分を補強してみたんですよね。(★電工女子★もっとゲームらしく！デカスイッチつけます♪Part2★)

これで見た目もグッとゲーム機っぽくなりました。


さて今週は、先週予告した通りスイッチを光らせようと思います！

…と、その前に。
ちょっと改良したい所があるので、やってしまいます。

まずは「LEDの付け替え」。
もぐらたたきに最初から付いているLEDは光りが弱いので、「高輝度LED」に交換します！
用意するのは、
赤…★「超高輝度LED 5φ 赤」
青…★「高輝度LED 5φ 青」

黄(LEDは橙)…★「5φLED 超高輝度 橙」

の3色。

せっかくだから色も変えちゃいます！

赤モグラ青モグラ黄モグラですね！早口言葉みたい♪

LEDの付け替えと一緒にやりたいのが「ケーブルの延長」。
★「電子・通信機器用ビニル電線 KV0.2SQ 1m×6色袋入」でも良いんですが、これ便利やん～！と思ったのが★「フックアップワイヤーリールセット より線 AWG22 10色×25フィート」


線もしっかり太くて(断面積：AWG22(約0.32mm2))いろいろな色がありますし、配線材はいっぱいあっても困らない(むしろ必要)ということで、オススメです！

…まぁ、その分お高いんですけど。

そして、ショート防止、ハンダ部分の保護、酸化防止などなど、あるとめっちゃ便利！＆「電子工作してる感がすごく味わえる」★「収縮チューブセット2mmφ×6色 24本入」も用意しました。

熱収縮チューブは★「プラジェットミニ(ヒートガン)」などを使って、収縮させましょう～！

ではではLEDの交換から。
まずは高輝度LEDをレジンでデコります。


次に、元々つないでいたLEDのQIケーブルを外して、ケーブルの先端を少し剥きます。
そして、伸ばしたい長さにカットした追加ケーブルの両端も先端を剥きます。

この時、熱収縮チューブを適当な長さ(ハンダ付け部分が隠れて余るくらい)でカットして、ケーブルに通しておきます。
そしてケーブル同士をハンダ付け。
ハンダ付けした上に、熱収縮チューブをかぶせて収縮させます。
これで、ケーブルを延長させることができました！！


このケーブルをLEDと接続するんですが、この時もショートなどしないようにLEDの足にも収縮チューブをかぶせたいと思います。
なので、ハンダ付けする前に熱収縮チューブをある程度の長さでカット。

そのまま線に通しておきます。
そして、LEDとケーブルをハンダ付け。

その上に熱収縮チューブをかぶせて収縮させましょう。


うわぁ～、なんか熱収縮チューブを被せてるだけで、スゴイ「出来るヒト」っぽい感覚になりますね！(気のせい)

すっかりベテラン気分です！ｳﾌﾌ！

これで高輝度LEDへの交換は完了です。

あとはブレッドボードの元の位置にさせば完了です！

と言う訳で。ようやくスイッチを光らせる作業に入ります！
今回光らせるスイッチのカバーを外すとこんな感じだったんですよね。


中のLED部分も取り出せます。
ちなみに、赤いマーカーついている方(抵抗がついている方)が、LEDのプラスになります。


ここで問題が。
以前の記事でも書きましたが、このLEDって「12V用」なんです。
ということは、IchigoJamの電源出力(VCC)が3.3Vなので使えないんじゃ…？！

いったいどうしたらいいの！？

と、考えても分からないので、ものづくり工作室に常駐しているスタッフさんに教えてもらいました。

・・・・結局。

このでかスイッチには、470Ω(黄紫黒黒茶)の抵抗器が入っていました。
これは、12Vの電圧で約20mAの電流を流してLEDを光らせるようにしているんですって。
んで。
IchigoJamの3.3Vで、抵抗器を付け替えずに使用すると(470Ωのまま)、計算上は約0.6ｍA流れるんです。
0.6mAじゃ光らないかもね～と言われつつも、物は試しとLEDをIchigoJamにつないでみたところ、LEDが光ったんです！

LEDを光らせた状態で電流値を測ってみたら「約1mA」流れていました。

なんで～！？

...まぁ何事も計算通りにはいかないってことで。

これをスイッチに入れます。
…って、スイッチのLED端子から伸ばすケーブルを作っていなかったので、これも作ります！
先程と同じように、予めケーブルは延長したものを作っておきます。


そして、スイッチのLED端子に接続します！

箱の中が大変なことに…。(笑)

さっき作ったLED単体は今回使用しないので、蓋に仮止めしておきます。
そして、スイッチのLEDに繋がっているケーブルを、もぐらたたきに接続してどんな感じになるのか確認してみようと思います！

お、箱の中身はスッキリ！



お、おぉぉ…！
光っています！！良かったー！！！！
弱々しい光ですけども！！！
自分で手を動かして光るように接続出来たっていうこの満足感。
いやぁ、頑張った。(自画自賛)

…ということで、次回はこの光るスイッチをもぐらたたきに接続して、大きく進化したオカポンスペシャルのもぐらたたきを完成させちゃいますよ！！

(記事：オカポン)
更新予定：毎週木曜日(次回は3月15日です！)

先週は、IchigoJamをより楽しむためのキット★「LEDもぐらたたき」のスイッチを大きくしてみました。(電工女子★もっとゲームらしく！デカスイッチつけます♪★)


大きくなって押しやすくなったスイッチですが、ブラブラしてるスイッチって押しにくいんですよね。一個一個持ち上げないといけないし…
ということで！
今回はこのスイッチを箱に固定してしまいたいと思います！

まずは、お手頃サイズの箱を用意します。

この時の箱の決め手はスイッチが横に並んだ時、ある程度ゆとりが出来る横幅であること。
スイッチを並べた時、キツキツだと押しづらいですからね。


ふむ、問題なさそうですね。
では、ずれないように線を引いて穴をあけます。

(記事：オカポン)
更新予定：毎週木曜日(次回は3月8日です！)

4週に渡ってIchigoJamのプログラミングについて勉強してきました。
先週の記事最後には「もぐらたたきのプログラムを解説していきたいと思います。」とか言っちゃってたんですよね。(「電工女子★IchigoJamの「LEDもぐらたたき」をしてみます Part4★」)

あれからプログラムを勉強しながら遊んでたんですけど、やっぱりスイッチがね…押しにくいんですよね…

前回の動画、見てくれましたか？


何してるのか、ちょっと分かりにくいですよね…いや、しょうがないんですけどね……

・・・うん、やっぱりスイッチを大きくしよう！！

ということで！タクトスイッチの代わりになる面白いスイッチを探します！
シリコンハウスの2階を見て回ると★ジョイスティック用プッシュスイッチとかね、可愛いのがあるんですよ。

値段もお手頃だし(2018.02.22現在：￥154(税込))、そこそこ大きいし。
色もバリエーション多いし。(ピンク/イエロー/グリーン/ブルー)

こういうのにスイッチを変えたら雰囲気も変わってもっとゲームらしくて面白くなるかなぁなんて考えてたんですけど...

私、ひと目見てこのコが良いー！！！！！ってスイッチに出会っちゃったんです。
じゃん。

さっきのスイッチよりも大きくて、しっかりしてて、ゲームしてる！って感じがするんです。しませんか！？
色のバリエーションも、赤、黄、青、があります。

でも、お高めなんです。(2018.02.22現在：￥771(税込))

もぐらのスイッチを変更するから、3つ使うんですよね。
ちょっと悩んだんですが、見た目も大事！このシリーズで揃えたかったんです…！！

ということで、この★「37mm照光でかスイッチ」を使うことにします！


さて。
鼻息荒くスイッチを用意したのは良いんですけど、このスイッチをブレッドボードに挿せるようにケーブルを用意しないといけません。
今回の★もぐらたたきに使用するには、スイッチの端子にケーブルをハンダ付けして繋いで、ブレッドボードに挿さないといけないんですよね。

なので、ケーブルの片方はブレッドボードに差し込むことが出来るように固くするか、コンタクトピンを付けないといけないのですが...
ありました！ちょうどいいのが！★「QIケーブルシングルピンプラグ10色セット」


さーて、ではハンダ付け…って、チョットマッテチョットマッテ。
このスイッチ、押したときだけONになる『A接点タイプ』と言うスイッチなんですけど、端子が4つあるんです！
確かに、ブレッドボード付属のタクトスイッチも足が4つあるけど…え。どうしたらいいの。

どの端子をどこに挿したら良いの？

あと、気になるのは「12V　LEDタイプ」って書いてるんですよ。

実はこのスイッチ、中にLEDが入っていて、スイッチ部分を光らせることが出来るんです。

でも「12V　LEDタイプ」って、IchigoJamの電源出力(VCC)は3.3Vでしたよね(「電工女子★IchigoJamの「LEDもぐらたたき」をしてみます Part2★」)

え、IchigoJamに使えるの？

で、色々人に聞いたりした結果、この4つの端子は『スイッチ用』に2つ、『LED用』に2つ使用するんだそうです。

で、スイッチの両端から出ているのは、LED用の端子で、LEDと繋がっていたんですね。

なんだ、私てっきりスイッチつなげてONにしたら勝手にLEDが光るんだと思ってましたよ。

とりあえず今回は「スイッチ」だけで使おうと思います。


と言う訳で今回は、LEDを光らせないのでこの裏側の２つの端子のみ使います。


まずは端子部分に予備ハンダをします。
その後、QIコネクタ付きケーブルを端子に接続します。
うん、予備ハンダすると簡単ですね！


スイッチのてっぺんを押すと、右側にある黄色いボタンが押されて、スイッチがオンオフされます。
面白い仕組みですね！
ということで、３つ全てに予備ハンダをしてケーブルを接続しましょう。



では次はコレをブレッドボードに差し込むんですが…

もともとのスイッチって4本足じゃないですか。

で、ブレッドボードの上ではこう繋がってたんですよね。


どこに差し込めばいいのー！？ってなったんですが、シリコンハウス3F「ものづくり工作室」に居るスタッフさんに聞いたところ、教えてもらえました♪
タクトスイッチの足って、4本あるけど2本ずつは繋がってるんですって。

なので、タクトスイッチを使う時は対角線に配線すれば、タクトスイッチを取り付ける方向を間違ってもちゃんと使えるんだそうです。

たしかに説明書の配線図でもタクトスイッチの対角線に抵抗とLEDが取り付けられてますね。

まぁ深く考えずにタクトスイッチの足の中で部品とつながってる列の穴に、今回新たにつけるスイッチの足をつなげれば問題ないってことでした。

と言う訳で、スイッチつなげ終わりで完成で～す！！

スイッチ、めちゃおっきいー！！
でも動作は今までと一緒です。
ブレッドボード上のLEDが光った時にスイッチを押す！
あははははははは！！！
なにこれ楽し～い！！
カチッカチッと音がなるのも良いですね！

うーん、でもこうスイッチがブラブラしているのは使いにくいかも…ということで。
次回はブラブラのスイッチをもっと押しやすく、モグラタタキっぽく固定したいと思います！

(記事：オカポン)
更新予定：毎週木曜日(次回は3月1日です！)

先週、先々週にわたって、IchigoJamをより楽しむためのキット★「LEDもぐらたたき」で、「OUT」「PRINT」「IN(数字)」コマンドを勉強しました。

(「電工女子★IchigoJamの「LEDもぐらたたき」をしてみます Part2★」)
(「電工女子★IchigoJamの「LEDもぐらたたき」をしてみます Part3★」)



というわけで、いよいよ今週はもぐらたたきのプログラムを打ち込んでみたいと思います！
説明書には、段階を踏んでプログラムコードが書いていますので、ゆっくり勉強するのにもうってつけですね！

さーて、ではコードを入れていきますぞ～！と説明書を見てウッ…となりました。

ガンバリマス。

ふぅ…。

・・・・ということで。
コードを打ちながら
「あ、これ知ってる！音出すコマンドだ！…ということは、ゲーム中に音楽が鳴るんだな」とか
「PRINT、出た！"　"の中を表示させるんだよね！」とか
「うーん、”BEEP”ってことは何か音が出るのかな？でもよく分からないコードがあるな？？」とか
「全然分からない！」「ナニコレ？？？」「????」とか…ね…分からないことの方が多いですよね…

遠い目をしながらウフフ。な状態となっていました。


とりあえず、これでちゃんと動くかどうか、ゲームをスタートしたいと思います！！

・・・・えーっと、どうやってプログラム実行するんだったっけ？？？
そうです「RUN」です。
久々に触ると忘れがちになるんですよねー…。

ゲームが始まると、音と共にLEDが光ります。光っているLEDの下のボタンを押しましょう！

タイミング良くボタンを押すとモグラを叩いたことになり、点数がアップします。

しかも点数が上がれば上がるほど難易度も上がるんです。

説明書を読むと書いているんですが、今回のプログラムではもぐらの総数を「25」匹としているので、LEDが25回光るとゲーム終了になります。

ということでやってみた。


…”マアマア　カナ？”に、ムキーッ！となって、もう一度。


増えた！でも、まだ”マアマア　カナ？”…ｷｨｨｨｨ！！


”ナカナカ　ヤルナ！！”ふふん。

ムキになってやってしまいました。
1回スコアが出た後、どうやって再チャレンジするのかな？と迷いますが、簡単です♪

IchigoJamのタクトスイッチを押すと再びゲームが始まります。

最高スコアが出るまでバンバン挑戦したら良いと思いますよ！

で、満足したら「Esc」キーを押してプログラムを中断させてゲームを終わらせましょう。

これは以前にも(「電工女子★IchoigoJamを触ってみます！★」)やりましたね。。

さて、本来でしたらここからプログラムの解説になるんですが...

実はまだオカポンの理解が追いついていないので、解説は次回にしたいと思います！

今回はもぐらたたきをより面白くするためのカスタマイズポイントを紹介してみようと思います。

まずモグラの数。

入力したプログラムでは「25匹」になっていました。

このモグラの数を決めているのは

の『N=25』の部分なんです。

ココの数字を変えるとモグラの数が変わるんですね。

次にLEDが光る時間。つまりモグラが出ている時間ですね。

このモグラが出ている時間を決めているのは

の『D=60』の部分なんです。

IchigoJamの中での時間は、私たちが使っている時間の60分の1でしたよね。
「電工女子★IchoigoJamを触ってみます！★」

つまりもぐらたたきを始めた時は約1秒、モグラが出ているってことなんです。

この後モグラを叩く度に60分の2秒づつモグラが出る時間が短くなっていくようになっています。

行番号で言うと「135」とか「165」とか「195」の『D=D-2』の部分ですね。

  135 S=S+1:D=D-2

つまり、もっとゆっくりとした動きにしたかったら行番号「20」の『D=60』の数字を大きくすればゆっくりになりますし、小さくすれば最初から早いハードモードにすることもできちゃいます。

このほか行番号「135」「165」「195」の『D=D-2』の数字を大きくすると、遊んでいる内にドンドン難易度を上げていくことも出来るんですね。

最後にスコアの設定。

スコアは

スコアによってコメントを出すのは行番号「250」からあとの部分。

たとえば行番号「250」は

となっています。

『＜』は算数で習う記号ですよね。「小なり」って読むんでした。

プログラムの中で出てくる『＜』も同じ意味で、『S<25』の場合は『Sが25より小さければ』という意味になります。

つまり行番号「250」では、『Sが25よりも小さかったら行番号「290」へ行きなさいよ』という意味になります。

(『IF』コマンドについては次回以降に解説します！)

元々のプログラムではモグラの数は25匹でしたから、Sが25以上になるのは全部のモグラを叩けた時だけです。

元々のプログラムだとノーミスでクリアした時だけ、最高評価の『オミゴト！！』がでるようになってるんですね。

もうちょっと難易度を下げたい時はこの『S＜25』の数字を下げれば最高評価を出しやすくなります。

同じように他の評価も『S＜●』の数字を調節すれば評価を出しやすくすることができますし、その後のPRINT文の中身を変えれば表示されるコメントも変えることが出来るんです。

もちろんモグラの数を変えたらこのスコアの数字も変えないと、評価がおかしなことになるので注意してくださいね。

このほかのカスタムポイントとしては、もぐらたたきが終わった時に表示される『GAME OVER』文字。

これだとなんだかゲームに失敗したみたいなんで、もっと違う言葉に、例えば『GAME CLEAR』とか『モグラタタキ オワリ』とかにしてみても良いかもしれないですね。

この文字を変えたい時は

行番号「220」の『” ”』の中を書き換えればOKです。

ではでは、ちょっとカスタマイズしたモグラタタキを遊んでみましょう。

今回はモグラの数を増やして(N=45)、速度を遅くして(D=100)高評価を出しやすくして、ゲーム終了時の文字を『コレニテ サラバ！』にしてみました。
あと、高得点(45点中25点)獲ったら『アナタ　ハ　スゴイ！』も出すように設定しました。

ふぃ～～～～！出来た！！自分で色々設定を変更するの、楽しいですね♪
といったところで、今回はココまでにします！
次回も、もぐらたたきのプログラムを解説していきたいと思います。
あ、データが消えないように「SAVE 1」しておいてくださいね！


(記事：オカポン)
更新予定：毎週木曜日(次回は2月22日です！)

先週は、IchigoJamをより楽しむためのキット★「LEDもぐらたたき」で、「OUT」コマンドを使い、IchigoJamの基板の外にあるLEDを光らせてみました！


今週も、キットがきちんと動くかどうかのチェックをします♪

今回は
　PRINT IN(1)
を使います。
これで、スイッチが正常に動くかどうかの確認が出来ます。

スイッチを押さずに、
　PRINT IN(1)
と打ち込み、そのまま「Enter」キーを押してください。


　1
と表示されましたか？

では、同じく
　PRINT IN(1)
と打ち込んで、写真一番奥(IchigoJamの「IN 1」に繋がっている)のスイッチを押したまま「Enter」キーを押してください。










ふぃ～～～～！といったところで、今回はココまでにします！
次回は、やっと！もぐらたたきのプログラムを打ち込んで、遊んでみたいと思います。
今回は「PRINT」と「IN(数字)」を覚えました！

先週は、IchigoJamをより楽しむためのキット、★「LEDもぐらたたき」を組み立ててみました！「電工女子★IchigoJamの「LEDもぐらたたき」をしてみます★」



うむ！上手くいきました！

では、消しましょう。
　OUT　2，0
と入力。


最後に一番右も同じように光らせて、消してみましょう。
　OUT　3，0
と入力してLEDを消灯させました。

ちゃんと3個ともLEDが光りましたか？
これでLEDの接続チェックは完了です。


さてこの「OUT　1，1」というコマンド。
入力するとIchigoJamの真ん中にあるボードソケットの「OUT 1」と書かれた場所につながったLEDが点灯しました。


LEDを光らせると言えば、今まで「LED　1」というコマンドを使ってIchigoJamの基板にあるLEDを光らせていました。(「電工女子★IchoigoJamを触ってみます！★」)
でも「OUT」コマンドを使うとIchigoJamの基板の外にあるLEDを光らせる事が出来ちゃうんですね。
なんだかこれって、すごく夢が広がる出来事ですよね！
よくIchigoJamで電子工作！って会社の人たちが言ってますけど、こう言う事だったんですねぇ。


ちなみに「OUT」の後の数字を替えると、光るLEDが変わりました。
つまり「OUT　2，1」と入力するとIchigoJamの「OUT　2」と書かれた場所に書かれたLEDが光って、「OUT　4，1」と入力するとIchigoJamの「OUT　4」と書かれた場所につながったLEDが光るんです。
すごい！私、LEDを制御してるっぽい気がしてきました！

でもこの「OUT」コマンドって、LEDを光らせるだけのコマンドなのかな？って思ったんですが...
ノンノンノン！
もちろん制御できるのはLEDだけじゃないんです。
例えばモーターを繋げても、
　OUT　1，1
とすると「OUT　1」に繋がったモーターが動いて…
　OUT　1，0
にすると「OUT　1」に繋がったモーターが動かなくなるんです。

説明書にも「OUT　1，1」のカンマの後の数字、「1」と「0」の説明が書いているんですが…
======
OUT文では出力ポートを「0」にすると、IchigoJam内部の切り替えスイッチは「GND(0V)」側に切り替わります。

(中略)

出力ポートを「1」にすると、内部の切り替えスイッチは「VCC(3.3V)」側に切り替わります。するとLEDに電流が流れ、LEDが点灯します。
======
となっているんです。
うーん、文章だけだとちょっと分かりにくい…？

…と言う訳で、説明書のイラストにちょっと手を加えてみました！

図で見ると「0」の時は電気が流れてないのでLEDは光りませんけど、「1」の時はちゃんと電源(VCC)につながってLEDに電気が流れるので、LEDが光るんです。
つまり「OUT　1，1」のカンマの後の数字「1」と「0」はスイッチのON/OFFと同じことなんですね。
そう言えば波動スイッチなんかに付いているON/OFFの印に『｜　○』が書かれている事がありますけど、これって「1」と「0」の事だったんですね！だから「｜」がONになるんですね。


と言ったところで、今回はココまで！
次回はIchigoJamに繋いだスイッチをチェックしてみたいと思います。
いっぺんにやると、頭がパーンッ！！てなっちゃいますからね。
今回はIchigoJamでLEDとかモーターを動かす事が出来る「OUT」コマンドを覚えました！

あれから1年半。IchigoJamもバージョンアップしたり、基板そのものが変わったりしているんです。

「IchigoJam」(無印)→「IchigoJam U」→「IchigoJam T」(2017.11.16現在)

「IchigoJam」を始めるために何が必要なの？

ということで、一新されているものも含めて紹介します！

無印から見ると、真ん中のICの大きさや基板の大きさの変更、キーボードのコネクタがUSB(でも、PS/2対応のものじゃないと使えません)になったり、中身も結構変わっていたりします。

無印対応の書籍を見ていると、あれ、こんな表示出ないぞ？とか、新しくこんな表記出てるけど…？？な事があります。

バージョンにあった書籍で勉強するのがオススメですよ！

キーボードは、以前と比べるとちょっとややこしくなっています。

先程も書きましたが、キーボードのコネクタが「USB」になっています。

でも、家で使っているキーボードはたぶん使えません。

なぜなら、『PS/2対応』のキーボードでないと使えないからなのです。

新しくなったIchigoJamも、コネクタは今風のUSBになっても中身は昔ながらのPS/2なんですね。

ただし、テレビの外部入力端子をよく見てくださいね。

黄色のビデオ端子がついているテレビでないとつかえません！

最近のテレビやモニタはHDMIばっかりで黄色の端子が付いていなかったりもするので、気軽に使うには専用のモニターを持っていたほうが良いと思います。

モニタだけあってもIchigoJamとつなぐ事ができないと映らないですからね！重要です！

昔のビデオケーブルですから探せばお家の何処かに眠っているかもしれません。

端子の形さえ合えば赤色や白色など、黄色以外の色の端子がついたケーブルでも大丈夫ですよ。

これがあれば、IchigoJam用のACアダプタ(電源ですね)は不要です。

12VのACアダプタがあれば先ほど紹介した「4.3インチ カラー液晶モニター」と「IchigoJam」の両方に電気を送ることができます。

IchigoJamの電源用マイクロUSBケーブルもついてくるので、かなりお得！です！

ACアダプター12V 0.5A以上(モニター用)：★ACアダプタ DC12V 1A

皆さんも是非、IchigoJamにチャレンジしてみてくださいね！


(記事：オカポン)

更新予定：毎週木曜日(次回は11月23日です！)